Hälsningar, hjärnor! Hemlagad Detta hjärnledarskap har en utmärkt egenskap - det låter dig kombinera affärer med nöje, nämligen att spela sport och också generera elektricitet.
Grunden hemlagad- en cykel kopplad till en motor som omvandlar dina kalorier till elektricitet... I mer detalj överförs pedalernas rotation till bakhjulet, vilket följaktligen roterar motoraxeln, vilket resulterar i att en elektrisk ström uppstår i motorlindningarna, som strömmar genom laddningskontrollen till det anslutna batteriet och är " bevarade "där. En inverter med två uttag och två USB -uttag är ansluten till batteriet. För att styra och övervaka all elektronik används en Arduino mikrokontroller som slår på / stänger av laddningskontrollen och växelriktaren samt visar parametrarna från sensorerna via LCD -displayen.
Material och komponenter:
Cykelram med bakhjul
Timmer och bultar (för stativ)
Träningscykelstativ
Motor 24V
Kylsystem bälte
Remskiva
12V batteri
DC-DC laddare
DC-AC-omvandlare med USB-utgångar och uttag
Arduino (jag använde Leonardo, men andra fungerar också)
MOSFET (Insulated Gate Field Effect Transistor)
LED och fotodiod
Hall effekt sensor
LCD skärm
Vippomkopplare "På / Av"
Relä, 5V spänningsregulator, diod, knappar och motstånd
Steg 1: stå
Till att börja med konstruerar vi ett framgaffelstöd av en bit 60x180cm plywood, 5x10cm stänger och dubbar med muttrar. Jag gjorde det för att jag fick cykeln utan framhjul och jag var tvungen att ta reda på hur jag skulle fixa det. Stå hantverk det visade sig vara funktionellt och tål trycket från även de mest nitiska "racers".
Du kan också göra något slags ställ för bakhjulet, men jag kom fram till att ett cykelställ är det mest lämpliga alternativet. Måste bara ta av extra belastning på hjulet, vilket ibland händer på dessa stativ, eftersom det bara kommer att störa generationen.
Som generator kan du ta en 24-voltsmotor från en skoter, som vi tvingar att inte "äta" el, utan att generera den. Ta bort däcket med kameran från den bakre fälgen och sätt på remmen från kylsystemet, från det tar vi remskivan, som vi installerar respektive på motoraxeln. Efter det sätter vi remmen på remskivan och spänner den, sedan fixerar vi motorn i denna position på plywoodfoten.
Stativets konstruktion är sådan att den har möjlighet att justera, och det här alternativet låter dig dra åt bältet, samt ta bort cykeln om det behövs.
Steg 2: Från generator till batteri
Nästan alla uppladdningsbara batterier kan användas som "lagring", till exempel tog jag ett 12V bly-syra-batteri, eftersom det var till hands. Men du måste i alla fall veta specifikationer och driftsförhållandena för det valda batteriet för korrekt laddning / urladdning, som finns i databladet. I mitt fall "gillar" inte batteriet när spänningen stiger över 14V och strömmen inte är högre än 5,4A.
En fullständig urladdning eller överbelastning av batteriet kan skada det eller minska dess livslängd. hjärnkedja en vippomkopplare "On / Off" är installerad, vilket förhindrar läckage av ström under fantombelastningar, och en Arduino -mikrokontroller är också installerad, som visar kretsens tillstånd.
Naturligtvis är det omöjligt att direkt ansluta batteriet till motorns terminaler, detta kommer helt enkelt att "döda" batteriet, så vi installerar en laddningsregulator mellan dem, som kommer att förse batteriet med ström från strömmen och spänningen som det kräver. Själva regulatorn slås på när du börjar trampa. hemlagad, och ett 3-sekunders håll på kontrollknappens startknapp kontrollerar batteristatusen, och om den behöver laddas startar den. När du slutar trampa stängs regulatorn av.
När du köper en laddningsregulator är det viktigaste att välja de nödvändiga egenskaperna, det vill säga så att det fungerar i samma intervall som generatorn med batteriet. Så för min hjärntvätt du behöver en styrenhet som kan acceptera en ingångsspänning på upp till 24V och förse 14V med en ström på högst 5,4A. I grund och botten har styrenheterna möjlighet att konfigurera parametrar, så jag ställde bara in strömmen till 5A på den, som krävs för min hjärnansamlare.
Steg 3: inverter
Det är omöjligt att helt enkelt ansluta dina prylar till batteriet för laddning, eftersom detta också kräver viss spänning och strömstyrka, så vi ansluter en växelriktare till batterierna, som matar ut el via sina uttag och USB -utgångar med de parametrar som är nödvändiga för laddning.
Inverter för hantverk bör köpas enligt batteriparametrar och beräknad effekt. Så batteriet ger ut 12V, strömmen för att ladda telefonen är cirka 5W och den bärbara datorn är 45-60W. Jag tog en växelriktare med en effekt på 400W, 2 uttag och 2 USB-utgångar, även om jag inte planerar att ladda 400W-prylar samtidigt.
Växelriktaren kan utelämnas om du bara planerar att ladda din telefon eller andra USB -enheter. Sedan är det bara att sänka spänningen från batteriet till 5V och "ta" det via USB-kabeln. Med den här metoden konverteras inte el igen från DC till AC, och sedan från AC till DC, men många är fortfarande benägna att lita på växelriktaren snarare än en improviserad USB -port.
Växelriktaren i sig är enkelt ansluten: omriktarens positiva ingång till batteriets pluspol, negativ hjärnvåg till den negativa terminalen. Och allt fungerar enkelt: motorn laddar batteriet via laddningskontrollen, batteriet "matar" omformaren, som laddar de anslutna prylarna.
Steg 4: Arduino och batteriladdning
Tidigare sa man att för att börja ladda batteriet måste du hålla startknappen på laddningskontrollen intryckt i 3 sekunder. Detta är lite obekvämt, det är särskilt besvärligt att förklara ordningen för inkludering hemlagad andra människor. Därför kommer vi att "hacka" laddningskontrollen och se till att ett enkelt tryck på en knapp startar hela systemet och du kan bara trampa.
Laddningskontrollen är en "magisk" låda, till vilken ena sidan de positiva och negativa kontakterna från batteriet passar, och på den andra sidan trådarna från motorn är anslutna. Allt "mellan dessa parter" går utöver detta hjärnans ledarskap, men ändå måste denna ruta öppna och röra vid "magin".
Knapparna är anslutna till kretsen med en 5-spårs kabel, och när en av knapparna trycks in passerar signalen från det femte spåret genom denna knapp längs spåret som är anslutet till kortet. Vi byter den här 5-spårskabeln till ett bunt med fem vanliga ledningar, det vill säga att vi avlödda kabeln och lodde de fem ledningarna, i den andra änden som vi installerar kontakten genom vilken vi ansluter brödbrädet. På denna brödbräda placerar vi 4 knappar, som ännu inte är anslutna till mikrokontrollern, vi kommer att styra laddningskontrollen.
VIKTIG!!! Om du, precis som jag, bestämmer dig för att lämna styrkortet utan ett fodral, var noga med att ordna en kylfläns, eftersom styrenheten blir väldigt varm under "intensiv" körning.
För att "lära" Arduino att trycka på startknappen måste du använda hjärnrelä, som kommer att upprätthålla en 3-sekunders "press" på signalen från mikrokontrollern och slå på styrenheten. Och även om många reläer har inbyggda skyddsdioder rekommenderar jag fortfarande att du installerar ytterligare en för att undvika strömläckage tillbaka till Arduino-stiften.
Frågan uppstår: när ska Arduino ge en triggersignal? Svaret är uppenbart - när du börjar trampa, annars är det ingen idé att starta regulatorn. Laddningskontrollen kommer inte att "ladda" ett redan fullt batteri, men du kan återigen inte kontrollera laddningsnivån manuellt, utan flytta detta ansvar till mikrokontrollern, det vill säga låta den övervaka spänning och strömparametrar. För att göra detta kan du använda de analoga ingångarna på Arduino, bara de fungerar i intervallet från 0 till 5V, medan batteripolerna är 11-14V, och motorutgångarna är från 0 till 24V, så spänningsdelare används. När vi ansluter batteriet för att dela spänningen tar vi ett motstånd på 1 kOhm, och det andra går till jord, 2,2 kOhm. Vid en maximal spänning på 14V från batteriet kommer det andra motståndet, från vilket avläsningen kommer att ske, att vara cirka 4,4V (för mer information, se artikeln om avdelare). När vi ansluter motorn använder vi 1kOhm och 4.7kOhm motstånd i spänningsdelaren, sedan vid 24V från Arduino -generatorn kommer den att läsas som 4.2V. Alla dessa mätningar i Arduino -koden är lätta att konvertera till verkliga värden.
För att undvika överladdning av batteriet hemlagad spänningen vid dess terminaler bör vara mindre än 14V, men för generatorn är parametrarna mer flexibla - om cyklisten "genererar" en spänning som är tillräcklig för att slå på regulatorn, kan regulatorn ladda batteriet. Som ett resultat kommer spänningsparametrarna att vara följande: mer än 5V från generatorn och mindre än 14V för batteriet.
Själva mikrokontrollern slås på via en "knapp" eller något liknande, eftersom det inte är rimligt att behålla den hela tiden. Och det är bättre att "driva" det inte från ett utbytbart 9V -batteri, utan från ett 12V -batteri. För att göra detta ansluter vi mikrokontrollen via en kontakt och en 5V spänningsregulator till batteriet, även om Arduino stöder en 12V matningsspänning. Förresten, du kan driva lite annan elektronik från dessa 5V, och inte använda 5V -stiftet på Arduino för detta. Regulatorn måste placeras på kylaren, eftersom den blir väldigt varm under drift.
Exempelkod:
// komplett kod i slutet av denna instruktionsbok
int motor = A0; // motor / generatorstift på Arduino
int batt = A1; // 12V batteripinne
int cc = 8; // laddningsregulatorns stift
int vänta = 500; // fördröjning i millisekunder
float afactor = 1023,0; // Arduinos analoga lästa maxvärde
float motorV, battV; // motorspänning och batterispänning
boolean hasBeenOn = false; // för att komma ihåg om laddningskontrollen har slagits på
pinMode (motor, INGÅNG);
pinMode (batt, INPUT);
pinMode (cc, OUTPUT);
motorV = getmotorV (); // Motovr / generator utgångsspänning
if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (// om vår likströmsmotor ger ut mer än 1V, säger vi att den är på
digitalWrite (cc, HIGH); // cc -stiftet är anslutet till ett relä
// som fungerar som "Start" -knappen för laddningskontrollen
fördröjning (3500); // vår laddningsregulator kräver att startknappen hålls intryckt i 3 sekunder
digitalWrite (cc, LOW); // släppa startknappen elektriskt
hasBeenOn = true; // laddningskontrollen bör ladda batteriet nu
fördröjning (vänta); // vi vill att vår Arduino ska vänta så att vi inte kontrollerar några millisekunder
annars om (motorV> 1.0 && hasBeenOn) (
fördröjning (vänta); // igen, vi vill inte att Arduino ska kolla med några millisekunder
hasBeenOn = false; // personen cyklar inte längre
// vi skrev separata funktioner så att vi kunde organisera vår kod
float getmotorV () (
return (float (analogRead (motor)) / afactor * 5.0); // motorn ger ut max 5V
float getbattV () (
return (float (analogRead (batt)) / afactor * 14.0); // batteriet är tekniskt sett ~ 13,5V
Steg 5: Arduino och inverter
Att hålla omriktaren permanent ansluten till batteriet är inte fördelaktigt av flera skäl. Först tömmer fantombelastningen hjärnansamlare, och för det andra måste du göra "skydd" från listiga människor som vill ladda gadgeten, men inte vill vrida pedalerna för detta. Därför kommer vi igen att använda Arduino, som kommer att slå på / stänga av växelriktaren och därigenom styra laddningsutgångarna, utan att förlita sig på användarnas ärlighet och tekniska kunskaper.
Integrera inverteraren och Arduino som en nyckel för den, med en MOSFET. Detta är i huvudsak en normal transistor, men det kräver små startströmmar, med stora passeringsströmmar (men avstängningsspänningen bör vara högre än för konventionella transistorer, även om detta inte är ett problem för Arduino).
Vi ansluter MOS -transistorn till kretsen så att negativ produktion växelriktaren var ansluten till kollektorn, batteriets negativa utgång till sändaren och utgången från Arduino till basen. När alla erforderliga parametrar är desamma (såsom körningens varaktighet, matningsspänning etc.) skickar Arduino en signal till transistorn och den öppnas, så att ström kan flöda från batteriet till växelriktaren; om Arduino avbryter signalen stängs transistorn av, avbryter kretsen och växelriktaren stängs av.
Observera att när stora strömmar passerar genom transistorn hantverk det blir väldigt varmt, därför, precis som på spänningsregulatorn, krävs installation av en radiator på transistorn!
Exempelkod:
// den fetstilad kod
int mosfet = 7; // används för att slå på växelriktaren
osignerad long timeOn, timecheck; // för tidskontroll
if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (
timeOn = millis ();
inverterControl ();
// den separata funktionen
void inverterControl () (
battV = getbattV (); // kontrollera batterispänningen
timecheck = millis () - timeOn; // kontrollera hur länge användaren har cyklat
/ * Vi vill att användaren ska ha cyklat under en viss tid
innan användaren kan ladda användarens elektronik.
Vi måste också vara säkra på att batteriet inte är underladdat.
if (hasBeenOn && (battV> 10.0) && (timecheck> 5000) &&! mosfetOn) (
digitalWrite (mosfet, HIGH); // växelriktaren är på när Arduino slår på MOSFET
mosfetOn = true;
annat om ((battV<= 10.0)) { //turns off inverter if the battery is too low
digitalWrite (mosfet, LOW);
mosfetOn = falskt;
annars om (tidskontroll<5000) { //turns off if the user stopped/hasn’t biked long enough
digitalWrite (mosfet, LOW);
mosfetOn = falskt;
Steg 6: Arduino och feedback
Som återkoppling under träning kan du ta värdena på bakhjulets varvtal, det vill säga att "cyklisten" inte bara laddar batteriet utan också får information om intensiteten i sin träning. En optisk sensor och en Hall -sensor kan användas för att avläsa bakhjulets varv.
Optisk sensor
I dess hjärntvätt Jag gick genom att installera en optisk sensor för att läsa av antalet varv på bakhjulet och gjorde den här sensorn från delar som jag kunde få tag på. Slutsatsen är enkel: ett ogenomskinligt föremål är fäst på hjulkanten, här är en tunn färgad plast, som vid rotering avbryter LED-fotodiodstrålen regelbundet. Själva fotodioden och lysdioden installeras i en skumbit med ett utvalt hålrum där hjulet roterar (se foto). På grund av skummets flexibilitet är det enkelt att placera och justera LED-fotodiodsystemet i det, nämligen att placera dem på samma linje, detta är viktigt, eftersom fotodioderna är mycket känsliga för infallstrålens vinkel . Som ett resultat bör plasten vid rotering inte störa själva fälgens rotation och avbryta strålen.
Diodanslutningsdiagrammet är också enkelt: 5V levereras till båda dioderna från mikrokontrollen, men det är absolut nödvändigt att installera ett motstånd i LED -kretsen, eftersom lysdioden har ett lågt motstånd och därför kommer strömmen som flyter genom den att vara stor och Lysdioden kommer helt enkelt att brinna ut. Därför monterar vi i serie med lysdioden ett 1kOhm -motstånd, och sedan kommer strömmen genom lysdioden att flöda cirka 5mA. Funktionen för en fotodiod är motsatsen till en LED, det vill säga ljus används för att generera spänning, och inte tvärtom. Och därför måste fotodioden i kretsen installeras i motsatt riktning än lysdioden. Spänningen som genereras av fotodioden mäts över motståndet som är anslutet efter fotodioden, och spänningsvärdet är inte viktigt, eftersom vi bara behöver avbryta strålen från lysdioden. Värdet på motståndet efter fotodioden måste väljas så att även när ljuset från belysningslamporna träffar fotodioden blir spänningen lika med 0. hjärnforskare Jag valde ett motstånd på 47 kOhm, och när LED -strålen är blockerad är spänningen 0, och när strålen träffar fotodioden är spänningen tillräcklig för avläsning. Således, vid noll spänning, förstår Arduino att hjulet har gjort en rotation.
Hallsensor
För att läsa av hjulets varvtal hantverk du kan också använda en Hall -sensor, som reagerar på förändringar i magnetfältet som faller på den. Detta innebär att för att kunna läsa varvtalet på detta sätt kan du placera en magnet på fälgen och Hall -sensorn kan installeras på ungefär samma sätt som lysdioden från den tidigare metoden. Funktionsprincipen för en Hall -sensor är att den genererar en spänning som är proportionell mot magnetfältet som appliceras på den, det vill säga varje gång en magnet passerar nära sensorn läser Arduino en spänningsändring.
Exempelkod:
// Den fullständiga koden finns i slutet av denna instruktionsbok
// den fetstilad kodär vad vi lägger till koden ovanifrån
int pdiod = A3; // fotodiod för varvtal
int fotodiod;
int cykel = 0;
int numCycle = 20; // för genomsnittlig användning
flyta t0 = 0,0;
flyta t1;
pinMode (pdiod, INPUT);
if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (
cykel = 0;
t0 = float (millis ());
getRpm ();
void inverterControl () (
annars om (tidskontroll<5000) {
cykel = 0; // detta är en säkerhet eftersom arduino inte kan köra flera trådar
t0 = float (millis ());
void getRpm () (
// kanske vill överväga en om annars / booleskt som ser till att öka cykeln bara när du cyklar
if (t0 == 0.0) (// säkerhet för om arduinoen just har startat och t0 inte har ställts in än
t0 = float (millis ());
fotodiod = analogRead (pdiod);
om (((fotodiod! = 0) && (analogRead (pdiod) == 0)) || ((fotodiod == 0) && (analogRead (pdiod)! = 0))) (
cykel ++;
t1 = float (millis ());
if (cykel> numCykel) (
rpm = (float (cykel)) / (t1 - t0) * 1000,0 * 60,0; // konvertering till varv per minut
cykel = 0;
t0 = float (millis ());
Steg 7: Arduino och strömgivare
Vår avgiftsansvarige hemlagad visar strömstyrkan som kommer från batteriet, men du kan också använda strömstyrkan som en indikator på träningens intensitet. Och för dessa ändamål kommer vi att använda den Hall -effekt som nämns i föregående steg, det vill säga genom att leda strömmen från laddningsregulatorn genom en speciell sensor med Hall -effekt, som genererar en spänning proportionell mot magnetfältet som skapas av passeringsströmmen, vi kan indirekt mäta strömmen som går till batteriet. För att bearbeta de erhållna värdena finns det tyvärr inga specifika tabeller över förhållandet mellan de genererade spänningarna och strömmarna, men detta hjärna pussel kan lösas genom att kända strömmar passerar genom sensorn och mäter spänningen som genereras av sensorn. Enligt data som erhållits på detta sätt visas förhållandet mellan spänning och ström.
Denna ström kan omvandlas till annan statistik - energi som levereras till batteriet och total genererad energi. Det vill säga genom att jämföra energin som går till batteriet och energin som förbrukas för att ladda de anslutna enheterna, är det möjligt att avgöra om batteriet behöver laddas om de anslutna enheterna förbrukar mer energi än batteriet kan leverera.
Exempelkod:
/ den fullständiga koden finns i slutet av denna instruktionsbok
// den fetstilad kodär vad vi lägger till koden ovanifrån
int hall = A2; // för aktuell avkänning
float Wh = 0; // för att spela in watt-timmar som genererats sedan Arduino har varit på
pinMode (hall, INPUT);
annars om (motorV> 1.0 && hasBeenOn) (
getCurrent ();
void getCurrent () (// strömmen som går in i batteriet
ström = (float (analogRead (hall)) - 514.5) /26.5; // ekvation för ström från experimentplot
Wh = Wh + float (vänta) /3600.0*current*13.0; // beräkning för watt-timme
// anta 13V laddningsstyrenhetens utgång till batteriet
Steg 8: LCD
Det finns många alternativ för att visa information med Arduino och LCD. Skärmen jag har valt har 2 rader med 16 tecken vardera, 4 riktningsknappar, en väljknapp och en återställningsknapp. För att förenkla kodningen använde jag bara riktningsknappar i koden, själva koden är ganska "rå" med ungefärliga värden för många parametrar. Om du är flytande i C ++ kan du skriva ditt eget mer professionella hjärnkod... Jag ville att "cyklisten" skulle ha sparat statistik om den bästa tiden för en åktur, total distans, totala watt / timmar sedan driftstart. hantverk... Under loppet planerade jag att visa tävlingstiden, hastigheten i km / h, genererad effekt och energi i Watt / timmar som genererades under loppet. Om detta är första gången du använder en LCD -skärm i din hemlagad, då är det bra att bekanta sig med detta.
Det är inte svårt att beräkna nödvändiga data: för att erhålla rotationshastigheten och km / s måste du dividera antalet hjulvarv med tiden som spenderats för att slutföra detta antal hjulvarv och konvertera till lämpliga enheter. Efter att ha mätt bakhjulets radie är det lika med 28 cm, vi får en omkrets på 175,929 cm eller 0,00175929 km. Enligt formeln "hastighet * tid = sträcka" får vi vidare sträckan. Med hjälp av formeln "ström * spänning" beräknar vi effekten, och för att erhålla energivärdet med Riemann -summan multiplicerade vi den momentana effekten med förfluten tid (0,5 s) och lade till varje halv sekund av trampningen.
När det gäller menyn indexerade jag varje bildskärm och använde en dummyvariabel för att navigera genom displayerna.
När det gäller menyn indexeras varje skärm och en dummy count -variabel används för att navigera på skärmarna. "Upp" och "Ned" kommer att öka eller minska dummyvariabeln, "Vänster" leder till menyn mer högsta nivån och "Höger" leder till en undermeny.
Menyschema:
Huvudmeny
> Den bästa tiden
>> Visa värde
> Total distans
>> Visa värde
> Genererad kraft
>> Visa värde
> Om
>> All information om cykeln.
// Hela koden finns i slutet av detta hjärnans ledarskap
// den fetstilad kodär vad vi lägger till koden ovanifrån
// inkludera bibliotekskoden:
#omfatta
#omfatta< Adafruit_MCP23017.h>
#omfatta< Adafruit_RGBLCDShield.h>
// Denna del tar ord för ord från Adafruits handledning, som vi länkade ovan
// Skölden använder I2C SCL- och SDA -stiften. På klassiska Arduinos
// detta är Analog 4 och 5 så du kan inte använda dem för analogRead () längre
// Du kan dock ansluta andra I2C -sensorer till I2C -bussen och dela
// I2C -bussen. Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield ();
// Dessa #definer gör det enkelt att ställa in bakgrundsbelysningsfärgen
#define RÖD 0x1
#define GUL 0x3
#define GRÖN 0x2
#define TEAL 0x6
#define BLÅ 0x4
#define VIOLET 0x5
#define WHITE 0x7
// här börjar delen vi kodade
int ptr = 0; // menypekare
int minuter, sekunder, kmh;
// långvariga lagringsvariabler
int timeAddress = 0;
int distanceAddress = 1;
int powerAddress = 2;
byte timeValue, distanceValue, powerValue;
booleskt isHome = true;
lcd.begin (16, 2);
lcd.print ("Hej, värld!");
lcd.setBacklight (VIT);
timeValue = EEPROM.read (timeAddress);
distanceValue = EEPROM.read (distanceAddress);
powerValue = EEPROM.read (powerAddress);
root (); // ställ in skärmen till rotmenyn
uint8_t i = 0;// vi lade in detta eftersom handledningen inkluderade det (vet inte riktigt vad det är till för)
menuFunction (); // se om knappen trycks in
if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print ("Uppvärmning ...");
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print ("Fortsätt trampa.");
lcd.setBacklight (GRÖN);
digitalWrite (cc, HIGH); // tryck på start på laddningskontrollen
lcd.setBacklight (GUL);
fördröjning (3500); // tryck på start i 3,5 sekunder
digitalWrite (cc, LOW); // sluta trycka på start
// batteriet ska nu laddas
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0,0);
hasBeenOn = true;
lcd.print ("Laddar batteri");
lcd.setBacklight (RÖD);
lcd.setCursor (3, 1);
timeOn = millis ();
// tid för hur länge personen har trampat
lcd.print ((millis () - timeOn) / 1000);
isHome = false;
annars om (motorV> 1.0 && hasBeenOn) (
sek = int ((millis () - timeOn) / 1000);
min = int (sek / 60);
sek = int (sek% 60); // detta kan också skrivas som en separat funktion
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print (minuter);
lcd.setCursor (2, 0);
// skriv ut antalet sekunder sedan cykeln började
lcd.print (":");
lcd.setCursor (3, 0);
lcd.print (sek);
lcd.setCursor (9, 1);
lcd.print (rpm);
lcd.setCursor (13,1);
lcd.print ("RPM");
isHome = false;
getCurrent (); // detta skriver ut W, Wh
getkmh (); // detta skriver ut km / h
if (timeValue> (millis () - timeOn / 1000/60)) (
timeValue = int (millis () - timeOn / 1000/60);
EEPROM.write (timeAddress, timeValue);
root ();
void getkmh () (
kmh = rpm * 60,0 * varv;
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print (kmh);
lcd.setCursor (2,1);
lcd.print ("km / h");
void getCurrent () (
ström = (float (analogRead (hall)) - 514.5) /26.5;
lcd.setCursor (6, 0);
lcd.print (int (aktuell * 13));
lcd.setCursor (8.0);
lcd.print ("W");
Wh = Wh + float (vänta) /3600.0*current*13.0;
lcd.setCursor (10,0);
lcd.print (Wh);
lcd.setCursor (13,0);
lcd.print ("Wh");
void menuFunction () (
fördröjning (200);
uint8_t -knappar = lcd.readButtons ();
om (knappar) (
if (knappar & BUTTON_UP) (
scrollUp (ptr);
if (knappar & BUTTON_DOWN) (
om (ptr> 0) (
scrollDown (ptr);
if (knappar & BUTTON_LEFT) (
if (ptr> = 1 && ptr<=4){
root ();
annars om (ptr> = 5) (
meny ();
if (knappar & BUTTON_RIGHT) (
scrollRight ();
ogiltig meny () (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("MENY (rulla V)");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Topptider");
ptr = 1;
void root () (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Bike to Charge!");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Meny (höger>)");
ptr = 0;
isHome = true;
void scrollRight () (
Serial.println (ptr);
om (ptr == 0) (
meny ();
annars om (ptr == 1) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("topptid");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print (timeValue); // ÅTERKALLNINGSNUMMER !!! HÖGST TID
lcd.setCursor (13,1);
lcd.print ("min");
ptr = 5;
annars om (ptr == 2) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Totalt avstånd");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print (distanceValue); // ÅTERKALLNINGSNUMMER !!! TOTALT AVSTÅND
lcd.setCursor (14,1);
lcd.print ("mi");
ptr = 6;
annars om (ptr == 3) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Total energi");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print (powerValue); // ÅTERKALLNINGSNUMMER !!! TOTALA VATTOR
lcd.setCursor (15,1);
lcd.print ("J");
ptr = 7;
annars om (ptr == 4) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Rulla ner till");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("läs mer !!! (V)"); // ÅTERKALLNINGSNUMMER !!! TOTALA VATTOR
ptr = 8;
void scrollDown (int i) (
Serial.println (i);
om (i == 1) (
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Totalt avstånd");
ptr = 2;
annat om (i == 2) (
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Total energi");
ptr = 3;
annat om (i == 3) (
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Om!");
ptr = 4;
annat om (i == 8) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Elektronikcykel");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("bearbetat av:");
ptr = 9;
annat om (i == 9) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("A. McKay '13");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("J. Wong '15");
ptr = 10;
annat om (i == 10) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("A. Karapetrova'15");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("S. Walecka '15");
ptr = 11;
annat om (i == 11) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("S. Li'17");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("N. Sandford'17");
ptr = 12;
annat om (i == 12) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("För Hans Majestät");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Dwight Whitaker");
ptr = 13;
annat om (i == 13) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Phys 128");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Pomona College");
ptr = 14;
annat om (i == 14) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Betalas av");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("SIO och Institution of");
ptr = 15;
annat om (i == 15) (
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Fysik och");
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print ("Astronomi.");
ptr = 16;
void scrollUp (int i) (
om (i == 2) (
meny ();
om (i> 2) (
scrollDown (i-2);
Steg 9: Allmänt schema och kod
95% av vår krets är monterad på ett kretskort och sensorer och andra elektroniska komponenter är anslutna via stiftkontakter, vilket är mycket bekvämt. Hela koden bifogas som en fil eller publiceras
Det sista steget hjärnprojektär "odlingen" av hantverket, det vill säga att ge det ett komplett utseende.
Vi samlar bara ihop trådarna försiktigt i buntar och gömmer dem i lådan på framsidan av stativet. Vi gömmer trådarna som går bakåt med ett halvt PVC -rör, som vi sedan fäster på basen. Vi gömmer också batteriet - vi lägger det i en låda, monterar ett plastställ för en bok eller telefon på ratten och fäster en LCD -display på den. Vippströmställaren från steg 2, som skyddar mot fantombelastningar, är isolerad och fäst vid styret.
Och som ett sista ackord, måla hemlagad i valfri färg (utan målning, naturligtvis, elektronik och rörliga element).
Idéer för förbättring hantverk:
Kylare för laddningsregulator
Skydd mot miljöpåverkan (för att använda hemlagade produkter och utomhus)
Installera en hallsensor för avläsning av hjulhastighet
Mer funktionellt bokställ, kopphållare
Utökad och bekvämare meny
Mer avancerad kod
Så, hjärna-cykelgeneratorn är klar, jag hoppas att den var användbar!
Hej kära vapenkamrater! Jag uppmärksammar en miljövänlig elkälla.
Av karaktär av min aktivitet har jag upprepade gånger varit tvungen att lösa problemen med strömförsörjning för avlägsna objekt. Men de metoder som används är inte acceptabla för mig av ekonomiska skäl. Erfarenhet kvarstår.
När jag planerade säkerhetskopieringen av elförsörjningen till mitt "objekt" gick jag ut från de tekniska och ekonomiska möjligheter som jag har tillgång till: när elen i en matare tar slut, byter jag till en annan (ATS), hela externa nätverket täcks - det finns en bensingenerator, bränslet tar slut (ja, eller för att spara det) - solpaneler. Som reserv - 6 stycken olika storlekar batterier från bilar ("pass" kapacitet från 44 till 115 A * h). Deras kapacitet är naturligtvis inte densamma som i ungdomar, men för små laster kommer de att klara sig ganska bra (jag använder det också som ett startbatteri för att reanimera frysta bilar).
Konsumenternas minsta totala effekt på vintern är 100 W (pannautomatisering, en cirkulationspump och 2-3 LED-lampor). Vid akut brist på bensin kommer jag inte att ge så mycket en solvälsignelse (kort vinterdag + snö). Tja, eller det är nödvändigt att öka arean på solpaneler (dyrt nöje).
Tanken på att skapa en enkel reservkälla för el "från det som finns" har funnits länge. Att investera mycket pengar enligt min standard i något som kanske aldrig behövs, jag tycker att det inte är rimligt.
Så det finns: begagnade bilbatterier i sortiment, använd 80A generator (från dussintals VAZ, bytt från en gång till en mer kraftfull), sons cykel. Och ben. Och naturligtvis händer. 
Sonen gjorde ett stativ för bakhjulet av bitar av plywood. Bakhjulsaxelmuttrar har ersatts med "pinnar" (benstöd, används vid cykeltrick). Med hjälp av bitar av en metallprofil och en hårnål M8 fixerades generatorn på bakhjulet. Vi anslöt batteriet och började ladda det. 
A ha! Shchaz! Styrkan räcker inte. Han började förstå och räkna. Reläregulatorn rymmer (försöker) 14,5 V, batteriets laddningsström är 4-5A. Totalt mer än 70 watt. Med hänsyn tagen till förlusterna hos pedalkedjan-däck-remskivan behövs förmodligen samma mängd. Vicki säger att det här är orealistiskt - jag är aldrig en idrottsman.
Det är nödvändigt att på något sätt minska effekten. Laddningsströmmen beror på batteriets design (storlek), du kan inte ändra någonting här - vi använder det vi har. Spänningen kvarstår. Jag kommer ihåg att det var 6 volt i motorfordon. Du kan ta bort 6 volt från en 12-voltsgenerator med hjälp av ett lämpligt spänningsrelä istället för en vanlig bil. Och ladda ett 12-voltsbatteri i två pass, "dela" det på mitten. Detta kommer att halvera ansträngningen på pedalerna genom att fördubbla pedaltiden.
I batteriet jag använde ligger bygeln mellan den tredje och fjärde bankerna strax under korken (om du kommer ihåg tidigare var hopparna utanför, nu har jag bara träffat dessa på frakt). Det fanns en 100 mm självgängande skruv, smutsad av silikon (jag rengjorde pistolens näsa), Silikon-skydd av järnns självgängande skruv från syra, eller snarare tvärtom-elektrolyt från främmande järnbit. Sakta, försiktigt, med ansträngning, tvinnade jag den till en bygel (här är det viktigaste att inte överdriva det och inte rulla igenom det - du kan stänga plattorna i denna bank) och fick en tredje kontakt. Man måste komma ihåg att det är positivt, om det fungerar parallellt med standard "minus" och negativt, om det är inbyggt "plus". 
Jag gjorde om standardreläregulatorn till en enkel borstmontering (jag bet av reläbenen, lödde trådarna), installerade PP1 från IZHak och processen startade! Motorcykelreläet höll spänningen inte högre än 7,5 V (i genomsnitt cirka 7 V), den genomsnittliga laddningsströmmen var cirka 4 A. Ansträngningen på pedalerna var normal för min otränade kropp. I allmänhet fungerar allt.
Men som vi lärde oss i ML-filosofiklassen: övning är sanningens kriterium! Det är nödvändigt att utvärdera det praktiska värdet av denna energikälla. Bedömningsmetoden föreslogs enligt följande: kontrollbatteriet är anslutet till nödbelysningen tills den senare slocknar. Därefter laddas batteriet med pedalmetoden i en timme och återansluts till belysningen. Förhållandet mellan laddningstid och belysningstid kan vara en parameter för att utvärdera systemets prestanda. 
Nödbelysningssystem - LED -remsor (kvar från renoveringen av lägenheten) med en total längd på 5,7 m, limmade på kranbalkens styrning. Driftspänning från 12,5 V till 8 V (genomsnitt 10 V), ström 0,8 A. Genomsnittlig strömförbrukning 8 W. Om vi antar att från den genererade effekten på 28 W (7 V * 4 A) kommer det att vara möjligt att ”lagra” 20 W den förväntade drifttiden för nödbelysningssystemet är ca. 2,5 timmar.
Ett förladdat batteri (upp till 7,5 V under belastning med en LED-remsa) tog 40 minuter att ladda. Pedalerna vred sig i tur och ordning med min son i 5 minuter - det visade sig inte vara en lätt sak. 20 minuter den ena halvan av batteriet och 20 minuter den andra. 
Sedan kopplade de nödbelysning till den och började vänta. Då väntade en bitter besvikelse på mig - mina beräkningar var inte korrekta. Efter två och en halv timme gick vi hem och lämnade lysdioderna tända. På morgonen, efter 12 timmar, körde jag in för att kontrollera - de lyser, infektioner. Efter ytterligare 8 timmar glödde de nästan inte - spänningen under belastning sjönk till 7,5 V.
I allmänhet, efter 40 minuters laddning med cykelgeneratorn, var drifttiden cirka 20 timmar. Någonstans misstog jag mig Men huvudsaken är att resultatet har uppnåtts. Med en sådan enhet kan du förse dig med elektricitet, tillräckligt för blygsam belysning och driften av inte särskilt kraftfulla enheter. Motionscykeltimme - dag med ljus
Praktiska tips för dem som vill upprepa upplevelsen:
En cykel med växling är mycket önskvärt - du kommer att börja med en hastighet, du kommer att sluta med en annan.
Byt ut däcken på hjulen. Det bakre däcket har en utvecklad slitbana, längs vilken generatorhjulet hoppar, ständigt studsar och tappar driv.
Använd inte en solid -state -reläregulator - excitationslindningen på en bilgenerator är märkt för mer effekt än utgångssteget för ett motorcykelrelä. På detta sätt brände jag reliuha från Java. 
Det är nödvändigt att styra laddningsprocessen med en voltmeter (till exempel minst 6,5-7 V), en amperemeter (± ström) eller en kontrollampa (vissa reläer låter dig installera den).
Om du stannade för att vila - ta bort terminalen från batteriet, kommer urladdningen genom reläet med generatorn snabbt att tappa dina arbeten.
I nätverket finns det främst kontaktversioner av cykelgeneratorer baserade på användning av gnidningsdelar. Den elektricitet som genereras av sådana enheter är tillräcklig för att ladda batteriet som driver cykelns främre och bakre lampor.
Nackdelarna med sådan fabrik och hemlagade cykelgeneratorer är motståndet de skapar vid körning och bullret. Därför verkar tanken på en kontaktlös cykelgenerator användbar och lovande. En intressant idé om en sådan cykelfäste presenteras i videon, som du kan titta på i artikeln nedan.
Idéförfattaren installerade en spole på bakhjulet, förbi som en permanent magnet flyger förbi medan du kör. När hjulet roterar rör sig magneten förbi spolen, vilket resulterar i att en pulsad elektrisk ström med en ganska hög spänning genereras, men med en mycket liten mängd ström, som kan användas för att driva ett LED -ljus. Om du behöver en färdig butikscykelgenerator eller neodymmagnet kan du köpa från den kinesiska butiken. Cykelgeneratorer finns också i den.
Spolen används från en liten 220 volt akvariekompressor. Neodymmagnet - bricka 4 mm tjock och 1,5 cm i diameter.
Två 12 volts LED -remsor är seriekopplade för att förhindra att lamporna brinner ut, eftersom spänningen som genereras i pulsen kan nå 40 volt, medan strömmen är mycket liten. Om en kondensator på mer än 1000 mF ingår i kretsen kan lysdioderna lysa konstant, men deras antal måste reduceras flera gånger i detta fall.
Magniskt ljus
Låt oss hylla uppfinningsrikedom författaren till en intressant innovation för en cykel, men vi måste notera att tanken på en kontaktlös cykelgenerator inte är ny. Dessutom finns det en ursprunglig industriell utveckling av en sådan enhet. Magnic Light är den första beröringsfria strömkällan för cykelljus utan ytterligare komponenter i hjulen. Energi tas från cykelns roterande hjul utan fysisk kontakt och därmed friktionsfritt.
Elektricitet omvandlas till ljus genom att använda virvelströmmar som genereras av starka magneter (International Patent Pending PCT / EP / 2012/001431). Med denna nya tekniska lösning kan el levereras till ljuskällorna helt utan batterier och utan externa kablar, och samtidigt med hög effektivitet.
Handlingsmekanismen på den officiella webbplatsen beskrivs på följande sätt: "När hjulet rör sig roterar magneter inuti en liten 60-gram generator och en inbyggd kondensator som håller ljuset även när cyklisten stannar."
En video daterad 2014 visar några av generatorns egenskaper Magnic Light.
Idén med uppfinningen av en elektrisk kraftgenerator eller dynamomaskin, som den först kallades, tillhör den ungerska fysikern och elingenjören Anjos Istvan Jedlik, som sedan 1827 framgångsrikt utvecklade konceptet med en dynamomaskin, men gjorde inte patent på det, eftersom han trodde att hans idé inte var ny. Patentet på elgeneratorn tillhör Werner Siemens.
Mer kraftfull hemmagjord generator.
Kan du göra en elektrisk generator från en cykel?
Hur el genereras i Brasilien.
Var ska man applicera en cykelgenerator.
Vad behövs för att klara det.
Hur lätt det är att göra en cykel elektrisk generator.
Många av oss har förmodligen undrat: om en generator skulle anslutas till en cykel, hur mycket el skulle kunna genereras? Och forskare har länge beräknat att en cyklist, beroende på träningsnivå, kan generera från 0,15 till 0,25 kW / h.
Även om det finns rekord. Under ett av testerna var det möjligt att generera 12 kW / h på 24 timmar. Men detta är inte gränsen, Siemens sa att den har skapat en anläggning som en person kan få 4,2 kW / h på en timme. Men den 62-årige uppfinnaren Manoj Bhargava har satt ihop en unik motionscykel. Om du tränar på det i bara en timme kan du ge el till ett litet hus under en hel dag. Forskaren hoppas att Free Electric (som han kallade sin uppfinning) hjälper till att lösa problem med elförsörjning i tredje världens länder. Låt oss titta på en video om honom:
Ta nu en titt på bilden nedan. Vad tror du att dessa människor gör?
Dessa är fångar, kränkare av kolonins ordning, i ett av de brasilianska fängelserna, i stället för en straffcell, genererar de el. De laddar batterier som används på natten för att driva Santa Ritas stadsljus. Och idén togs av chefen för denna institution i Phoenix Women's Prison (Arizona, USA). Där trampar de dömda i 16 timmar om dagen och detta räknas för dem som en fängelsedag. Därmed förkortar de sin tid.
Elektrisk generator applikation
Och var kan vi använda en elcykelgenerator i vårt dagliga liv?
Du kan till exempel ladda din telefon medan du gör sport på morgonen. Tja, varför inte träna och spara energi samtidigt? Mät hur lång tid det tar att ladda din cell. Försök att komma ihåg tiden och försök att slå den i framtiden.
Du kan så att säga kombinera affärer med nöje - se om du kan generera så mycket energi som mixern förbrukar. Sedan kan du göra dig en sportcocktail.
Om du har ett tekniskt vågat barn, varför inte engagera dig i att väcka denna idé till liv bara för erfarenhetens skull.
Slå på din fantasi så kanske du kommer på några andra roliga idéer.
Det är möjligt att du vill väcka dina idéer till liv. Vad behövs för detta?
- Cykel. För dessa ändamål är en gammal som inte har använts på länge eller ligger och är perfekt.
- 12V likströmsmotor.
- Kilrem för anslutning av bakhjulet till motorn.
- Balk för stativ 100 * 50 mm.
- Diod.
- 12V batteri.
- En växelriktare som omvandlar likström 12V till växelström 220V.
Om du inte planerar att ansluta något annat än en DC -lampa till den här enheten kan du klara dig utan de tre sista punkterna.
Och för att ansluta andra elektriska apparater kommer de att behövas. Anledningen till detta är den ojämna spänningen som kommer från generatorn (elmotor).
Hur man gör en elektrisk generator
Låt oss börja. Jag lägger ut två scheman för jämförelse. På den första kan pedalgeneratorn bara driva DC -glödlampor, och på den andra kan den fungera fullt ut med enheter avsedda för 220V AC. Välja ett schema.
Nu tar vi bort däcket med kameran från bakhjulet. Vi mäter ungefär den önskade längden på bältet. Det exakta värdet behövs inte, eftersom spänningen justeras med stativet. Vi går till närmaste bildelbutik och köper lämpligt bälte. Därefter, från en stång med en sektion på 100 * 50 mm, gör vi ett ställ för att installera bakhjulet på en cykel och en elmotor. Du borde sluta med något så här:
Vi installerar cykeln med bakaxeln i spåret på racket, sätter bältet på hjulet och motorn. Därefter justerar vi remspänningen genom att flytta och fixera elmotorn i önskat läge.
I princip är den första kretsen klar. Det återstår bara att ansluta en elektrisk lampa till generatorn. Och för den andra kretsen måste du ta ett 12V -batteri och ansluta det till en elektrisk motor genom en diod. Dioden i denna krets tillåter endast ström att strömma från generatorn till batteriet. När du installerar, se till att katodbenet pekar mot batteriets pluspol. Katoden är vanligtvis markerad med en tunn grå rand på diodkroppen.
Efter det återstår att ansluta växelriktaren till batteriet.
Precis innan du ansluter, se till att ansluta de positiva och negativa terminalerna korrekt, annars riskerar du att spränga växelriktarens säkring. Och i allmänhet, var försiktig, för vid utgången kommer vi redan att få en växelström med en spänning på 220V. På bilden nedan kan du se hur vår skapelse kommer att se ut slutmontering och måla.
Jag gjorde denna cykelfriktionscykelgenerator för att driva ficklampan och bakljusen. Jag hittade idén och mycket information för detta pedalgeneratorprojekt på Internet.
Jag köpte nyligen en cykel för pendling och stadspendling och bestämde att jag behövde en bakgrundsbelysning för säkerheten. Mitt främre ljus drivs av två AA -batterier och bakljuset drivs av 2 AAA -batterier, instruktionerna sa att frontlampan skulle fungera i 4 timmar och bakljuset i 20 timmar i blinkande läge.
Även om dessa inte är dåliga indikatorer, kräver de fortfarande lite uppmärksamhet så att batterierna inte tar slut vid fel tidpunkt. Jag köpte den här cykeln för sin enkelhet, enkel hastighet betyder att jag bara kan sitta och åka, men ständigt byte av batterier blir dyrt och gör det svårt att använda. Genom att lägga till en cykeldynamo kan jag driva batterierna medan jag rider.
Steg 1: samla delar
Om du vill montera en dynamobil med egna händer behöver du några saker. Här är en lista över dem:
Elektronik:
- 1x stegmotor - jag fick min från en gammal skrivare
- 8 dioder - jag använde ett personligt kraftverk Jag använde 1N4001
- 1x spänningsregulator - LM317T
- 1x Utvecklingskort med PCB
- 2x motstånd - 150 Ohm och 220 Ohm
- 1x kylfläns
- 1x batterikontakt
- Massiv tråd
- Isoleringstejp
Mekaniska delar:
- 1x cykelreflektorhållare - jag tog av den från cykeln när jag kopplade in lampan.
- Aluminium hörnämne, du behöver en bit cirka 15 cm lång
- Små muttrar och bultar - jag använde skrivarskruvar och några andra begagnade delar
- Litet gummihjul - Fäster på stegmotorn och gnider mot hjulet när det snurrar.
Instrument:
- Dremel - det är inte helt nödvändigt, men det gör ditt liv mycket lättare
- Borrar och bitar
- Fil
- Skruvmejslar, skiftnycklar
- En brödbräda för att testa kretsen innan du sätter allt på cykeln.
- Multimeter
Steg 2: skapa kretsen
Visa ytterligare 10 bilder
Låt oss göra ett diagram över en dynamo för en cykel. Det är en bra idé att testa allt innan du löder ihop allt, så först monterade jag hela kretsen på en brödbräda utan lödning. Jag började med motor- och diodkontakten. Jag avlödde kontakten från skrivarens kretskort. Genom att placera dioderna i denna riktning ändras växelströmmen från motorn till likström (rättar till den).
En stegmotor har två spolar och du måste se till att varje spole är ansluten till samma uppsättning diodgrupper. För att ta reda på vilka ledningar från motorn som är anslutna till samma spole behöver du bara kontrollera kontakten mellan ledningarna. Två trådar är anslutna till den första spolen och två till den andra spolen.
När kretsen är monterad på en lödlös brödbräda, testa den. Min motor genererade upp till 30 volt under normal cykling. Detta är en 24 volt stegmotor, så dess effektivitet verkar rimlig för mig.
Med spänningsregulatorn installerad var utspänningen 3,10 volt. Motstånden styr utspänningen, och jag valde alternativen 150 och 220 ohm för 3,08 volt. Kolla in denna LM317 spänningskalkylator för att se hur jag beräknade mina tal.
Nu måste allt lödas på kretskortet. För att göra de snygga anslutningarna använde jag ett litet kalibreringslöd. Det värms upp snabbare och ger en bättre anslutning.
I .pdf -filen hittar du hur allt är anslutet på kretskortet. De krökta linjerna är trådarna, och de korta svarta raka linjerna är där du behöver löda hopparna. Filer
Steg 3: Installera motorn
Motorfästet gjordes av ett aluminiumhörn och reflektorfäste. Hål borrades i aluminium för att montera motorn. Sedan skars ena sidan av hörnet för att ge plats åt hjulet.
Hjulet fästes med tejp runt motoraxeln tills anslutningen var tillräckligt tät för att skjuta hjulet direkt på bandet. Denna metod fungerar bra, men måste förbättras i framtiden.
När motorn och hjulet var fästa på aluminiumet hittade jag en lämplig plats på ramen för att montera allt. Jag fäst ämnet på sätesröret. Ramen på min cykel är 61 cm, så området där generatorn är monterad är ganska stor jämfört med mindre cyklar. Hitta bara det bästa stället på din cykel för att montera generatorn.
När jag väl hittade en lämplig plats gjorde jag märken under aluminiumfästet med reflektorfästet installerat så att det kunde skäras i storlek. Sedan borrade jag hål i fästet och aluminium och monterade strukturen på cykeln.
Jag avslutade monteringen av en 12 volts cykelgenerator genom att fästa projektlådan med två stolpar på ett aluminiumfäste.
Steg 4: Anslut kablarna
Dynamo för cykeln är monterad, nu är det bara att ansluta ledningarna till lamporna. Jag tryckte trådändarna bakom batteripolerna till strålkastaren och borrade sedan ett hål i strålkastarhuset för att passera trådarna inuti. Sedan var ledningarna anslutna till batterikontakten. Hål för trådarna måste också göras i designboxen.