Slutligen finns det en möjlighet att visa dig en video om ett ämne som intresserar många internetanvändare. I denna videohandledning visar vi dig hur du skapar en ganska kraftfull elgenerator från en cykel som genererar en ström på 12 och 220 volt. Tack vare den här enheten kan du ladda batteriet på 1-1,5 timmar och driva en TV eller andra elektriska apparater från den i flera timmar via en växelriktare. Som en bonus blir en sådan generator en bra motionscykel, där det är trevligt att "rida" och inser fördelarna med den. Du kan använda cykelgeneratorn i landet, hemma med ofta avstängning av ljuset, och på en vandring blir det en stor hjälp att skapa nästan stadskomfort, om du gör alla detaljer i strukturen hopfällbara och tillräckligt rörliga.

Cykelgeneratorns tekniska egenskaper. Med en lugn "åktur" genom att trampa, genereras en elektrisk ström på 5 A med en spänning på 220 volt. Rotationsacceleration ger mer än 10 ampere; i det här läget har säkringen från författaren till den här enheten blåst.

För arbete behöver du:
- 12 volt kollektormotor;
- munstycke på motoraxeln - borrchuck;
- avbrottsfri strömförsörjning eller växelriktare från 12 till 220;
- diod för 10 ampere: D214, D242, D215, D232, KD203, etc .;
- ledningar;
- cykel;
- 12 volt batteri (ju högre effekt, desto längre räcker laddningen).

Hopsättning.
Först ställer vi in ​​cykeln så att bakhjulet hänger över marken och roterar fritt. För att säkra cykeln i önskad position, använde författaren till videotutorialen material till hands och gjorde en ställning ut från brädorna. Han fixade chucken från borren till motoraxeln och installerade motorn så att den med hjälp av en fjäder trycktes på ett tillförlitligt sätt mot bakhjulet. Anslutningen visade sig vara tillförlitlig utan glidning.

I denna design fungerar motorn som en generator, så vilken 12 volt kollektormotor som helst kan användas. Ju mer kraft motorn har, desto mer energi kommer den att generera. Enheten, som tillverkades av författaren, använder en fläkt från en VAZ-bil. Dess märkeffekt är 120 watt.

För att ta reda på hur mycket effekt den här motorn kan generera elektricitet i generatorläge ansluter vi en 90-watt glödlampa till den och ser att generatorns prestanda är så hög att glödlampan kan brinna ut när motorvarvtalet ökar .

Det är lämpligt att använda ett batteri för att ackumulera el. Ett bilbatteri fungerar bra för detta ändamål. För att förhindra att motorn roterar från batteriet måste du montera en krets med en diod som blockerar strömmen i rätt riktning och förhindrar onödig urladdning. Diodens anod till motorns positiva, katoden till batteriets positiva.

12-voltsbatteriet kan nu laddas, vars spänning kan avlägsnas för utrustning med motsvarande spänning. Men för att spänningen vid generatorns utgång ska vara 220 volt, kommer en avbrottsfri strömförsörjning från en dator att hjälpa.

UPS-designen innehåller ett litet 12-volts lågbatteri. När strömmen i nätverket stängs av höjer omvandlaren, som är inbäddad i UPS-kretsen, 12 volt till 220, vilket gör att datorn kan arbeta på den under en tid. För att säkerställa drift under lång tid kan du ta bort ett batteri med låg effekt från kretsen och ansluta ett kraftfullt bilbatteri istället för det, som beskrivs ovan.

Nu, helt enkelt genom att trampa, kan du få 220 volt, nästan samma som i ett vanligt nätverk. En sådan generator kan driva många elektriska apparater i huset. Det finns en sak. Om du ansluter en belastning på mer än 500 watt till en avbrottsfri strömförsörjning, börjar den värmas upp och batteriet laddas ur snabbt. Därför är det nödvändigt att mäta cykelgeneratorns och det inbyggda batteriets effekt och den förväntade belastningen. Istället för en avbrottsfri strömförsörjning kan du använda en bilomformare med 12 volt till 220 volt.

Att ladda batteriet genom att trampa ökar spänningen över batteriet. När den når 14,4 volt laddas batteriet. Vidare är det omöjligt att fortsätta ladda, eftersom elektrolyten börjar överkoka när den är överladdad.

Till skillnad från en bensingenerator behöver inte en cykelbaserad generator resurser som kan vara bristfälliga.

Kan du skapa en elektrisk generator från en cykel?
Hur el genereras i Brasilien.
Var ska man använda en cykelgenerator?
Vad som behövs för att göra det.
Hur enkelt det är att skapa en cykelelektrisk generator.

Många av oss har förmodligen undrat: om en generator var ansluten till en cykel, hur mycket elektricitet kunde genereras? Och forskare har länge beräknat att en cyklist, beroende på träningsnivå, kan generera från 0,15 till 0,25 kW / h.

Även om det finns register. Under ett av testerna var det möjligt att generera 12 kW / h på 24 timmar. Men detta är inte gränsen, Siemens sa att den har skapat en anläggning som en person kan få 4,2 kW / h på en timme. Men den 62 år gamla uppfinnaren Manoj Bhargava har monterat en unik motionscykel. När du tränar på den i bara en timme kan du ge el till ett litet hus under en hel dag. Forskaren hoppas att Free Electric (som han kallade sin uppfinning) kommer att hjälpa till att lösa problem med el i tredje världsländer. Låt oss titta på en video om honom:

Titta nu på bilden nedan. Vad tror du dessa människor gör?

Dessa är fångar, kränkare av koloniens ordning, i ett av de brasilianska fängelserna, i stället för en straffcell, genererar de el. De laddar batterier som används på natten för att driva Santa Ritas stadsljus. Och idén togs av chefen för denna institution i Phoenix kvinnofängelse (Arizona, USA). Där trampar de fängslade i 16 timmar om dagen och detta räknas för dem som en fängelsedag. Således förkortar de sin tid.

Elektrisk generatorapplikation

Och var kan vi använda en cykelelektrisk generator i vardagen?
Du kan till exempel ladda telefonen medan du gör sport på morgonen. Nåväl, varför inte träna och spara energi samtidigt? Mät hur lång tid det tar att ladda din cell. Försök att komma ihåg tiden och försök att slå den i framtiden.
Du kan så att säga kombinera affärer med nöje - se om du kan generera så mycket energi som mixern förbrukar. Då kan du göra dig själv en sportcocktail.

Om du har ett tekniskt vågat barn, varför inte engagera dig i att väcka denna idé till liv bara för erfarenhetens skull.
Sätt på fantasin och kanske kommer du på några andra roliga idéer.

Det är möjligt att du vill ge dina idéer liv. Vad behövs för detta?

• Cykel. För dessa ändamål är en gammal som inte har använts på länge eller ligger runt perfekt.
• 12V likströmsmotor.
• Kilrem för anslutning av bakhjulet till motorn.
• En stång för stativ 100 * 50 mm.
• Diod.
• 12V batteri.
• En växelriktare som omvandlar likström 12V till växelström 220V.

Om du inte planerar att ansluta något annat än en DC-lampa till den här enheten kan du göra det utan de tre sista punkterna.
Och för att ansluta andra elektriska apparater kommer de att behövas. Anledningen till detta är den ojämna spänningen som kommer från generatorn (elmotorn).

Hur man gör en elektrisk generator

Låt oss börja. Jag lägger ut två scheman för jämförelse. För det första kan pedalgeneratorn bara driva DC-glödlampor, och på den andra kan den fungera helt med enheter designade för 220V AC. Välja ett schema.

Nu tar vi bort däcket med kameran från bakhjulet. Vi mäter ungefär önskad längd på bältet. Det exakta värdet behövs inte eftersom spänningen justeras med stativet. Vi går till närmaste bildelarbutik och köper lämpligt bälte. Därefter, från en bar med en sektion på 100 * 50 mm, gör vi ett rack för att installera bakhjulet på en cykel och en elmotor. Du bör sluta med något så här:

Vi installerar cykeln med bakaxeln i rackets spår, sätter remmen på hjulet och motorn. Därefter justerar vi remspänningen genom att flytta och fixera elmotorn i önskat läge.

I princip är den första kretsen klar. Det återstår bara att ansluta en elektrisk lampa till generatorn. Och för den andra kretsen måste du ta ett 12V batteri och ansluta det till en elmotor via en diod. Dioden i denna krets tillåter endast ström att strömma från generatorn till batteriet. Se till att katodbenet pekar mot den positiva polen på batteriet vid installationen. Katoden är vanligtvis markerad med en tunn grå rand på diodkroppen.

Därefter återstår det att ansluta växelriktaren till batteriet.

Se till att ansluta de positiva och negativa polerna korrekt innan du ansluter, annars riskerar du att blåsa om växelriktarens säkring. Och i allmänhet, var försiktig, för vid utgången kommer vi redan att få en växelström med en spänning på 220V. På bilden nedan kan du se hur vår skapelse kommer att se ut efter den slutliga monteringen och målningen.

Hälsningar, hjärnor! Hemlagad Detta ledarskap i hjärnan har en utmärkt egenskap - det gör att du kan kombinera affärer med nöje, nämligen att spela sport och också generera el.

Grunden hemlagad- en cykel ansluten till en motor som omvandlar dina kalorier till elektrisk ström. Mer detaljerat överförs pedalernas rotation till bakhjulet, vilket följaktligen roterar motoraxeln, varigenom en elektrisk ström uppstår i motorlindningarna, som strömmar genom laddningsregulatorn till det anslutna batteriet och är " bevarade "där. En växelriktare med två uttag och två USB-uttag är ansluten till batteriet. För att kontrollera och övervaka all elektronik används en Arduino mikrokontroller som slår på / av laddningsregulatorn och växelriktaren, samt visar parametrarna från sensorerna via LCD-skärmen.

Material och komponenter:

Cykelram med bakhjul
Trä och bultar (för stativ)
Träningscykelställ
Motor 24V
Kylsystem bälte
Remskiva
12V batteri
DC-DC laddare
DC-AC-omformare med USB-utgångar och uttag
Arduino (jag använde Leonardo, men andra kommer också att fungera)
MOSFET (Isolerad grindfälteffekttransistor)
LED och fotodiod
Hall-effektgivare
LCD skärm
Växelbrytare "På / Av"
Relä, 5V spänningsregulator, diod, knappar och motstånd

Steg 1: stå

Till att börja med konstruerar vi ett framgaffelstöd av en bit 60x180cm plywood, 5x10cm stänger och dubbar med muttrar. Jag gjorde det för att jag fick cykeln utan framhjulet och var tvungen att ta reda på hur jag skulle fixa den. Stå hantverk det visade sig vara funktionellt och klarar trycket från även de mest ivriga "racers".

Du kan också göra något slags rack för bakhjulet, men jag har kommit till slutsatsen att ett cykelställ är det mest lämpliga alternativet. Du behöver bara ta bort den extra belastningen på hjulet, vilket ibland händer på dessa stativ, eftersom det bara kommer att störa generationen.

Som generator kan du ta en 24-voltsmotor från en skoter, som vi tvingar att inte "äta" el utan att generera den. Vi tar bort däcket med kameran från bakhjulets fälg och sätter på bältet från kylsystemet, från det tar vi remskivan som vi installerar på motoraxeln. Därefter sätter vi remmen på remskivan och drar åt den, sedan fixar vi motorn i det här läget på plywoodbasen.

Stativets utformning är sådan att den kan justeras, och det här alternativet låter dig dra åt bältet och ta bort cykeln vid behov.

Steg 2: Från generator till batteri

Nästan alla uppladdningsbara batterier kan användas som "lagring", till exempel tog jag ett 12V blybatteri, eftersom det var till hands. Men under alla omständigheter måste du känna till det valda batteriets tekniska egenskaper och driftsförhållanden för korrekt laddning / urladdning, vilket finns i det tekniska passet. I mitt fall "gillar" inte batteriet när spänningen stiger över 14V och strömmen inte är högre än 5,4A.

En fullständig urladdning eller överbelastning av batteriet kan skada det eller förkorta dess livslängd. hjärnkedja en vippströmbrytare "On / Off" är installerad, vilket förhindrar läckage av ström under fantombelastningar, och en Arduino-mikrokontroller är också installerad, som visar kretsens tillstånd.

Naturligtvis är det omöjligt att direkt ansluta batteriet till motoranslutningarna, detta kommer helt enkelt att "döda" batteriet, så vi installerar en laddningsregulator mellan dem, som förser batteriet med den ström och spänning som krävs. Kontrollenheten slås på när du börjar trampa. hemlagad, och ett 3 sekunders innehav på kontrollerns startknapp kommer att kontrollera batteristatus och om den behöver laddas startar den. När du slutar trampa stängs kontrollen av.

När du köper en laddningsregulator är det viktigaste att välja nödvändiga egenskaper, det vill säga så att den fungerar i samma intervall som generatorn med ett batteri. Så för min hjärntvätt du behöver en styrenhet som kan acceptera en ingångsspänning på upp till 24V och förse 14V med en ström på högst 5,4A. I grund och botten har styrenheterna möjlighet att konfigurera parametrar, så jag ställer bara in strömmen till 5A på den, som krävs för min hjärnackumulator.

Steg 3: inverterare

Det är omöjligt att helt enkelt ansluta dina prylar till batteriet för laddning, eftersom detta också kräver viss spänning och strömstyrka, så vi ansluter en växelriktare till batterierna, som avger el genom sina uttag och USB-utgångar med de parametrar som krävs för laddning.

Inverter för hantverk ska köpas enligt batteriparametrarna och den beräknade effekten. Så batteriet ger 12V, strömmen för laddning av telefonen är cirka 5W och den bärbara datorn är 45-60W. Jag plockade upp en växelriktare med en effekt på 400 W, 2 uttag och 2 USB-utgångar, även om jag inte planerar att ladda 400 W-prylar samtidigt.

Omvandlaren kan utelämnas om du bara planerar att ladda din telefon eller andra USB-enheter. Då behöver du bara sänka spänningen från batteriet till 5V och "föra" den genom USB-kabeln. Med den här metoden omvandlas inte elektricitet än en gång från DC till AC, och sedan från AC till DC, men många är fortfarande benägna att lita på växelriktaren snarare än en improviserad USB-port.

Växelriktaren själv är ansluten helt enkelt: den positiva ingången till växelriktaren till den positiva polen på batteriet, negativ hjärnvåg till den negativa terminalen. Och allt fungerar enkelt: motorn laddar batteriet via laddningsregulatorn, batteriet "matar" växelriktaren, som laddar de anslutna prylarna.

Steg 4: Arduino och batteriladdning

Tidigare sa man att för att börja ladda batteriet måste du hålla startknappen på laddningsregulatorn i 3 sekunder. Detta är lite besvärligt, det är särskilt besvärligt att förklara ordningen för inkludering hemlagad andra människor. Därför kommer vi att "hacka" laddningskontrollen och se till att ett enkelt tryck på en knapp startar hela systemet och att du bara kan trampa.

Laddningsregulatorn är en "magisk" låda, till vilken ena sidan de positiva och negativa kontakterna från batteriet passar, och på andra sidan är ledningarna från motorn anslutna. Allt mellan dessa parter går utöver detta hjärnans ledarskap, men ändå måste denna ruta öppna och röra vid "magin".

Knapparna är anslutna till kretsen med en 5-spårskabel, och när en av knapparna trycks in, passerar signalen från det femte spåret genom denna knapp längs spåret som är anslutet till det till kortet. Vi byter ut den här 5-spåriga kabeln till en bunt med fem vanliga ledningar, det vill säga vi löser upp kabeln och löd de fem ledningarna, i den andra änden installerar vi kontakten genom vilken vi ansluter panelen. På det här brädbrädet placerar vi fyra knappar, som ännu inte är anslutna till mikrokontrollern, vi kommer att styra laddningskontrollen.

VIKTIG!!! Om du, som jag, bestämmer dig för att lämna styrkortet utan ett fodral, var noga med att ordna en kylfläns, eftersom styrenheten blir väldigt varm under "intensiv" körning.

För att "lära" Arduino att trycka på startknappen måste du använda hjärnrelä, som kommer att upprätthålla ett 3-sekunders "tryck" på signalen från mikrokontrollen och slå på styrenheten. Och även om många reläer har inbyggda skyddsdioder rekommenderar jag fortfarande att du installerar ytterligare en för att undvika strömläckage tillbaka till Arduino-stiften.

Frågan uppstår: när ska Arduino ge en utlösarsignal? Svaret är uppenbart - när du börjar trampa, annars är det ingen mening att starta kontrollenheten. Laddningsregulatorn kommer inte att "ladda" ett redan fullt batteri, men du kan återigen inte kontrollera laddningsnivån manuellt, utan flytta detta ansvar till mikrokontrollern, det vill säga få den att övervaka spännings- och strömparametrarna. För att göra detta kan du använda de analoga ingångarna på Arduino, bara de fungerar i intervallet från 0 till 5V, medan batteripolerna är 11-14V och motorutgångarna är från 0 till 24V, därför används spänningsdelare . När vi ansluter batteriet för att dela spänningen tar vi ett motstånd på 1 kOhm, och det andra, går till jord, 2,2 kOhm. Sedan, vid en maximal spänning på 14V från batteriet, kommer det andra motståndet, från vilket avläsningen kommer att äga rum, att vara cirka 4,4V (för mer information, se artikeln om avdelare). När vi ansluter motorn använder vi 1kOhm och 4.7kOhm motstånd i spänningsdelaren, då vid 24V från Arduino-generatorn kommer den att läsas som 4,2V. Alla dessa mätningar i Arduino-koden är enkla att konvertera till verkliga värden.

För att undvika överladdning av batteriet hemlagad spänningen vid dess terminaler bör vara mindre än 14V, men för generatorn är parametrarna mer flexibla - om cyklisten "genererar" en spänning som är tillräcklig för att slå på regulatorn kan styrenheten ladda batteriet. Som ett resultat blir spänningsparametrarna följande: mer än 5V från generatorn och mindre än 14V för batteriet.

Själva mikrokontrollern slås på genom en "knapp" eller något liknande, eftersom det inte är rimligt att hålla den på hela tiden. Och det är bättre att "driva" det inte från ett utbytbart 9V-batteri utan från ett 12V-batteri. För att göra detta ansluter vi mikrokontrollern genom en kontakt och en 5V spänningsregulator till batteriet, även om Arduino stöder en 12V matningsspänning. Förresten, du kan driva lite annan elektronik från dessa 5V och inte använda 5V-stiftet på Arduino för detta. Regulatorn måste placeras på kylaren, eftersom den blir mycket varm under drift.

Exempelkod:

// fullständig kod i slutet av denna instruktionsbok

int motor = A0; // motor / generatorstift på Arduino

int batt = A1; // 12V batteristift

int cc = 8; // laddningskontaktstift

int vänta = 500; // fördröjning i millisekunder

float afactor = 1023.0; // Arduinos analoga läsmaxvärde

flottörmotorV, battV; // motorspänning och batterispänning

booleska hasBeenOn = falskt; // för att komma ihåg om laddningsregulatorn har slagits på

pinMode (motor, INPUT);

pinMode (batt, INPUT);

pinMode (cc, OUTPUT);

motorV = getmotorV (); // motovr / generator utspänning

if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (// om vår DC-motor ger ut mer än 1V, säger vi att den är på

digitalWrite (cc, HIGH); // cc-stiftet är anslutet till ett relä

// som fungerar som "Start" -knappen för laddningsregulatorn

fördröjning (3500); // vår laddningskontroll kräver att startknappen hålls intryckt i 3 sekunder

digitalWrite (cc, LOW); // Släpp startknappen elektriskt

hasBeenOn = true; // laddningsregulatorn ska ladda batteriet nu

fördröjning (vänta); // vi vill att vår Arduino ska vänta så att vi inte kontrollerar några millisek

annars om (motorV> 1.0 && hasBeenOn) (

fördröjning (vänta); // igen, vi vill inte att Arduino ska kontrollera några millisek

hasBeenOn = falskt; // personen cyklar inte längre

// vi skrev separata funktioner så att vi kunde organisera vår kod

float getmotorV () (

retur (float (analogRead (motor)) / afactor * 5.0); // motorn ger ut max 5V

float getbattV () (

retur (float (analogRead (batt)) / afactor * 14.0); // batteriet är tekniskt sett ~ 13,5V

Steg 5: Arduino och inverter

Att hålla växelriktaren ansluten till batteriet är inte fördelaktig av flera skäl. Först urladdar fantombelastningen hjärnackumulator, och för det andra måste du göra "skydd" från listiga människor som vill ladda gadgeten, men inte vill vrida pedalerna för detta. Därför kommer vi igen att använda Arduino, som slår på / av växelriktaren och därigenom styr utgångarna för laddning, utan att förlita sig på användarnas ärlighet och tekniska kunskap.

Integrera växelriktaren och Arduino som en nyckel för den med hjälp av en MOSFET. Detta är i huvudsak en normal transistor, men det kräver låga startströmmar med stora passerande strömmar (men avstängningsspänningen bör vara högre än konventionella transistorer, även om detta inte är ett problem för Arduino).
Vi ansluter MOS-transistorn till kretsen så att omriktarens negativa utgång är ansluten till kollektorn, den negativa utgången från batteriet är ansluten till sändaren och utgången från Arduino är ansluten till basen. När alla nödvändiga parametrar är desamma (som varaktigheten, den matade spänningen osv.) Skickar Arduino en signal till transistorn och den öppnas så att strömmen kan strömma från batteriet till växelriktaren. om Arduino avbryter signalen stängs transistorn av, avbryter kretsen och omformaren stängs av.

Jag noterar att när stora strömmar passerar genom transistorn hantverk det blir väldigt varmt, därför, precis som på spänningsregulatorn, krävs installation av en radiator på transistorn!

Exempelkod:

// den fet kod

int mosfet = 7; // används för att slå på växelriktaren

osignerad lång tid På, tidskontroll; // för tidskontroll

if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (
timeOn = millis ();

inverterControl ();

// den separata funktionen

void inverterControl () (

battV = getbattV (); // kontrollera batterispänningen

timecheck = millis () - timeOn; // kontrollera hur länge användaren har cyklat

/ * Vi vill att användaren ska ha cyklat under en viss tid

innan användaren kan ladda användarens elektronik.

Vi måste också vara säker på att batteriet inte är underladdat.

if (hasBeenOn && (battV> 10.0) && (timecheck> 5000) &&! mosfetOn) (

digitalWrite (mosfet, HIGH); // omformaren är på när Arduino slår på MOSFET

mosfetOn = true;

annars om ((battV<= 10.0)) { //turns off inverter if the battery is too low

digitalWrite (mosfet, LOW);

mosfetOn = falskt;

annars om (tidskontroll<5000) { //turns off if the user stopped/hasn’t biked long enough

digitalWrite (mosfet, LOW);

mosfetOn = falskt;

Steg 6: Arduino och feedback

Som feedback under träningen kan du ta värdena på bakhjulets varvtal, det vill säga att "cyklisten" inte bara laddar batteriet utan också får information om intensiteten i träningen. En optisk sensor och en Hall-sensor kan användas för att läsa bakhjulets varv.

Optisk sensor

I dess hjärntvätt Jag gick genom att installera en optisk sensor för att läsa bakhjulets varvtal och gjorde den här sensorn från delar som jag kunde få tag på. Slutsatsen är enkel: ett ogenomskinligt föremål är fäst på hjulkanten, här är en tunn färgad plast som, när den roterar, periodiskt avbryter LED-fotodiodstrålen. Fotodioden och lysdioden är själva installerade i en skumbit med ett valt hålrum i vilket hjulet roterar (se foto). På grund av skumets plasticitet är det enkelt att placera och justera LED-fotodiodsystemet i det, nämligen att placera dem på samma linje, detta är viktigt, eftersom fotodioderna är mycket känsliga för vinkeln på den infallande strålen . Som ett resultat bör plasten under rotation inte störa själva fälgens rotation och avbryta balken.

Diodanslutningsdiagrammet är också enkelt: 5V levereras till båda dioderna från mikrokontrollern, men det är absolut nödvändigt att installera ett motstånd i LED-kretsen, eftersom lysdioden har lågt motstånd och därför kommer strömmen som strömmar genom den att vara stor och LED lyser helt enkelt ut. Därför monterar vi ett 1kOhm-motstånd i serie med lysdioden, och sedan kommer strömmen genom lysdioden att flöda cirka 5 mA. Principen för en fotodiod är motsatsen till en lysdiod, det vill säga ljus används för att generera spänning och inte tvärtom. Och därför måste fotodioden i kretsen installeras i motsatt riktning än lysdioden. Spänningen som genereras av fotodioden mäts över motståndet som är anslutet efter fotodioden, och spänningsvärdet är inte viktigt eftersom vi bara behöver avbryta strålen från lysdioden. Motståndets värde efter fotodioden måste väljas så att även när ljuset från belysningslamporna träffar fotodioden blir spänningen 0. Vid hjärnforskare Jag tog upp ett 47kOhm-motstånd, och när LED-strålen är blockerad är spänningen 0, och när strålen träffar fotodioden är spänningen tillräcklig för att läsa. Således, vid nollspänning, förstår Arduino att hjulet har gjort en rotation.

Hallsensor

För att läsa av hjulvarvtalet hantverk Du kan också använda en Hall-sensor, som reagerar på förändringar i magnetfältet som faller på den. Detta innebär att du kan placera en magnet på fälgen för att läsa varv på detta sätt och installera Hall-sensorn på ungefär samma sätt som lysdioden från den tidigare metoden. Principen för en Hall-sensor är att den genererar en spänning som är proportionell mot magnetfältet som appliceras på den, det vill säga varje gång en magnet passerar nära sensorn läser Arduino en spänningsförändring.

Exempelkod:

// den fullständiga koden finns i slutet av denna instruktionsbok
// den fet kodär vad vi lägger till koden ovanifrån

int pdiode = A3; // fotodiod för rpm

int-fotodiod;

int-cykel = 0;

int numCycle = 20; // för genomsnittlig användning

flottör t0 = 0,0;

flottör tl;

pinMode (pdiode, INPUT);

if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (

cykel = 0;

t0 = flottör (millis ());

getRpm ();

void inverterControl () (

annars om (tidskontroll<5000) {

cykel = 0; // det här är en säkerhet eftersom arduino inte kan köra flera trådar

t0 = flottör (millis ());

ogiltig getRpm () (

// kanske vill överväga en if else / boolean som ser till att bara öka cykeln när du cyklar

if (t0 == 0.0) (// säkerhet för om arduino just startade och t0 inte har ställts in än

t0 = flottör (millis ());

fotodiod = analogRead (pdiod);

om (((fotodiod! = 0) && (analogRead (pdiod) == 0)) || ((fotodiod == 0) && (analogRead (pdiod)! = 0))) (

cykel ++;

t1 = flottör (millis ());

om (cykel> numCycle) (

rpm = (flottör (cykel)) / (t1 - t0) * 1000,0 * 60,0; // omvandling till rotationer per minut

cykel = 0;

t0 = flottör (millis ());

Steg 7: Arduino och nuvarande sensor

Vår laddningsregulator hemlagad visar strömstyrkan som kommer från batteriet, men du kan också använda strömstyrkan som en indikator på träningens intensitet. Och för dessa ändamål kommer vi att använda Hall-effekten som nämnts i föregående steg, det vill säga genom att leda strömmen från laddningsregulatorn genom en speciell sensor med Hall-effekt, som genererar en spänning som är proportionell mot magnetfältet som skapas av passeringsströmmen, vi kan indirekt mäta strömmen som går till batteriet. För att bearbeta de erhållna värdena finns tyvärr inga specifika tabeller över förhållandena mellan genererade spänningar och strömmar, men detta hjärnpussel kan lösas genom att leda kända strömmar genom sensorn och mäta spänningen som genereras av sensorn. Enligt de data som erhållits på detta sätt visas förhållandet mellan spänning och ström.

Denna ström kan omvandlas till annan statistik - energi som tillförs batteriet och total genererad energi. Genom att jämföra energin som går till batteriet och den energi som förbrukas för att ladda de anslutna enheterna är det möjligt att avgöra om batteriet behöver laddas om de anslutna enheterna förbrukar mer energi än batteriet kan leverera.

Exempelkod:

/ den fullständiga koden finns i slutet av denna instruktionsbok

// den fet kodär vad vi lägger till koden ovanifrån

int hall = A2; // för aktuell avkänning

flyta Wh = 0; // för inspelning av de wattimmar som genererats sedan Arduino har varit på

pinMode (hall, INPUT);

annars om (motorV> 1.0 && hasBeenOn) (

getCurrent ();

void getCurrent () (// strömmen går i batteriet

ström = (float (analogRead (hall)) - 514,5) /26,5; // ekvation för ström från experimentell plot

Wh = Wh + float (vänta) /3600.0*current*13.0; // beräkning för wattimme

// antar 13V laddningsregulatorutgång till batteri

Steg 8: LCD

Det finns många alternativ för att visa information med Arduino och LCD. Den skärm jag har valt har två rader med 16 tecken vardera, fyra riktningsknappar, en väljarknapp och en återställningsknapp. För att förenkla kodningen använde jag bara riktningsknappar i koden, själva koden är ganska "rå" med ungefärliga värden för många parametrar. Om du är flytande i C ++ kan du skriva din egen mer professionell hjärnkod... Jag ville att "cyklisten" skulle ha sparat statistik om den bästa tiden för en åktur, total sträcka, totala watt / timmar sedan starten. hantverk... Under loppet planerade jag att visa lopptid, hastighet i km / h, genererad effekt och energi i Watt / timmar som genererades under loppet. Om det är första gången du använder en LCD i din hemlagad, då är det bra att bekanta sig med detta.

Det är inte svårt att beräkna nödvändiga data: för att erhålla rotationshastigheten och km / s måste du dela antalet hjulvarv med tiden som krävs för att slutföra detta antal hjulvarv och konvertera till lämpliga enheter. Efter att ha mätt bakhjulets radie är den lika med 28cm, vi får en omkrets på 175,929cm eller 0,00175929km. Vidare, enligt formeln "hastighet * tid = avstånd", får vi sträckan. Med formeln "ström * spänning" beräknar vi effekten, och för att erhålla energivärdet med Riemann-summan multiplicerade vi den momentana effekten med den förflutna tiden (0,5s) och adderade varannan sekund av trampningen.
När det gäller menyn indexerade jag varje skärm och använde en dummyvariabel för att navigera genom skärmarna.

När det gäller menyn indexeras varje skärm och en dummy-räknevariabel används för att navigera på skärmarna. "Upp" och "Ned" ökar eller minskar dummyvariabeln, "Vänster" leder till en högre meny och "Höger" leder till en undermeny.

Menyschema:

Huvudmeny
> Bästa tiden
>> Visa värde
> Total distans
>> Visa värde
> Genererad kraft
>> Visa värde
> Om
>> All information om cykeln.
// Den fullständiga koden finns i slutet av detta hjärnans ledarskap

// den fet kodär vad vi lägger till koden ovanifrån

// inkludera bibliotekskoden:

#omfatta

#omfatta< Adafruit_MCP23017.h>

#omfatta< Adafruit_RGBLCDShield.h>

// Denna del tar ord för ord från Adafruits handledning, som vi länkade ovan

// Skölden använder I2C SCL- och SDA-stiften. På klassiska Arduinos
// det här är Analog 4 och 5 så du kan inte använda dem för analogRead () längre

// Du kan dock ansluta andra I2C-sensorer till I2C-bussen och dela

// I2C-bussen. Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield ();

// Dessa #definierar gör det enkelt att ställa in bakgrundsbelysningens färg

#define RED 0x1

#define GUL 0x3

#definiera GRÖN 0x2

#define TEAL 0x6

#define BLUE 0x4

#define VIOLET 0x5

#define WHITE 0x7

// här börjar den del vi kodade

int ptr = 0; // menypekare

int mins, secs, kmh;

// långvariga lagringsvariabler

int timeAddress = 0;

int distanceAddress = 1;

int powerAddress = 2;

byte timeValue, distanceValue, powerValue;

boolean isHome = true;

lcd. började (16, 2);

lcd.print ("Hej världen!");

lcd.setBacklight (VIT);

timeValue = EEPROM.read (timeAddress);

distanceValue = EEPROM.read (distanceAddress);

powerValue = EEPROM.read (powerAddress);

rot (); // ställa in displayen till rotmenyn

uint8_t i = 0;// vi lägger in det här eftersom handboken inkluderade det (inte riktigt säker på vad det är till för)

menuFunction (); // se om knappen trycks in

if (motorV> 1.0 &&! hasBeenOn) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0,0);

lcd.print ("Uppvärmning ...");

lcd.setCursor (0,1);

lcd.print ("Fortsätt trampa.");

lcd.setBacklight (GRÖN);

digitalWrite (cc, HIGH); // tryck start på laddningskontrollen

lcd.setBacklight (GUL);

fördröjning (3500); // tryck på start i 3,5 sekunder

digitalWrite (cc, LOW); // sluta trycka på start

// batteriet ska nu laddas

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0,0);

hasBeenOn = true;

lcd.print ("Laddar batteri");

lcd.setBacklight (RÖD);

lcd.setCursor (3, 1);

timeOn = millis ();

// tid för hur länge personen har trampat

lcd.print ((millis () - timeOn) / 1000);

isHome = falskt;

annars om (motorV> 1.0 && hasBeenOn) (

sek = int ((millis () - timeOn) / 1000);

minuter = int (sek / 60);

sek = int (sek% 60); // detta kan också skrivas som en separat funktion

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print (min);

lcd.setCursor (2, 0);

// skriv ut antalet sekunder sedan cykelstart

lcd.print (":");

lcd.setCursor (3, 0);

lcd.print (sek);

lcd.setCursor (9, 1);

lcd.print (rpm);

lcd.setCursor (13,1);

lcd.print ("RPM");

isHome = falskt;

getCurrent (); // detta skriver ut W, Wh

getkmh (); // detta skriver ut km / h

if (timeValue> (millis () - timeOn / 1000/60)) (

timeValue = int (millis () - timeOn / 1000/60);

EEPROM.write (timeAddress, timeValue);

rot ();

ogiltig getkmh () (

kmh = rpm * 60,0 * varv;

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print (kmh);

lcd.setCursor (2,1);

lcd.print ("km / h");

ogiltigt getCurrent () (

ström = (float (analogRead (hall)) - 514,5) /26,5;

lcd.setCursor (6, 0);

lcd.print (int (aktuell * 13));

lcd.setCursor (8.0);

lcd.print ("W");

Wh = Wh + float (vänta) /3600.0*current*13.0;

lcd.setCursor (10,0);

lcd.print (Wh);

lcd.setCursor (13,0);

lcd.print ("Wh");

void menuFunction () (

fördröjning (200);

uint8_t knappar = lcd.readButtons ();

om (knappar) (

om (knappar & BUTTON_UP) (

rulla upp (ptr);

om (knappar & BUTTON_DOWN) (

om (ptr> 0) (

rulla ner (ptr);

om (knappar & BUTTON_LEFT) (

om (ptr> = 1 && ptr<=4){

rot ();

annars om (ptr> = 5) (

meny ();

om (knappar & BUTTON_RIGHT) (

scrollRight ();

ogiltig meny () (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("MENU (bläddra V)");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Topptider");

ptr = 1;

ogiltig rot () (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Bike to Charge!");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Meny (höger>)");

ptr = 0;

isHome = sant;

ogiltig scrollRight () (

Serial.println (ptr);

om (ptr == 0) (

meny ();

annars om (ptr == 1) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Topptid");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print (timeValue); // RECALL NUMBER !!! UPPTID

lcd.setCursor (13,1);

lcd.print ("min");

ptr = 5;

annars om (ptr == 2) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Total distans");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print (distanceValue); // RECALL NUMBER !!! TOTALT AVSTÅND

lcd.setCursor (14,1);

lcd.print ("mi");

ptr = 6;

annars om (ptr == 3) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Total energi");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print (powerValue); // RECALL NUMBER !!! TOTALT VATTUR

lcd.setCursor (15,1);

lcd.print ("J");

ptr = 7;

annars om (ptr == 4) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Bläddra ner till");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("läs mer !!! (V)"); // RECALL NUMBER !!! TOTALT VATTUR

ptr = 8;

ogiltig rulla ned (int i) (

Serial.println (i);

om (i == 1) (

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Total distans");

ptr = 2;

annars om (i == 2) (

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Total energi");

ptr = 3;

annars om (i == 3) (

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("About!");

ptr = 4;

annars om (i == 8) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Elektronikcykel");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("bearbetad av:");

ptr = 9;

annars om (i == 9) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("A. McKay '13");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("J. Wong '15");

ptr = 10;

annars om (i == 10) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("A. Karapetrova'15");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("S. Walecka '15");

ptr = 11;

annars om (i == 11) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("S. Li'17");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("N. Sandford'17");

ptr = 12;

annars om (i == 12) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("För hans majestät");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Dwight Whitaker");

ptr = 13;

annars om (i == 13) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Phys 128");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Pomona College");

ptr = 14;

annars om (i == 14) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Betalas av");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("SIO and Dept of");

ptr = 15;

annars om (i == 15) (

lcd.clear ();

lcd.setCursor (0, 0);

lcd.print ("Fysik och");

lcd.setCursor (0, 1);

lcd.print ("Astronomi.");

ptr = 16;

ogiltig scrollUp (int i) (

om (i == 2) (

meny ();

om (i> 2) (

rulla ner (i-2);

Steg 9: Allmänt schema och kod

95% av vår krets är monterad på ett kretskort och sensorer och andra elektroniska komponenter är anslutna via stiftkontakter, vilket är mycket bekvämt. Hela koden bifogas som en fil eller publiceras

Det sista steget hjärnprojektär "kultivering" av hantverket, det vill säga att ge det ett komplett utseende.

Vi monterar bara trådarna försiktigt i buntar och gömmer dem i lådan på stativets framsida. Vi döljer trådarna bakåt med en halv PVC-rör, som vi sedan fäster på basen. Vi gömmer också batteriet - vi placerar det i en låda, monterar ett plastställ för en bok eller telefon på ratten och fäster en LCD-skärm på den. Vippomkopplaren från steg 2, som skyddar mot fantombelastningar, är isolerad och fäst vid styret.

Och som ett sista ackord, målar vi hemlagad i valfri färg (utan målning, naturligtvis, elektronik och rörliga element).

Idéer för förbättringar hantverk:
Kylare för laddningsregulator
Skydd mot miljöpåverkan (att använda hemlagade produkter och utomhus)
Installera en hallsensor för att läsa hjulvarv
Mer funktionellt bokställ, kopphållare
Utökad och bekvämare meny
Mer avancerad kod

Så, hjärna-cykelgeneratorn är redo, jag hoppas att det var användbart!

En generator för elektrisk energi är en anordning som omvandlar kemisk, mekanisk eller termisk energi till elektrisk ström. Generatorn som används på cyklar för att driva bakljusen och strålkastarna är en dynamo.

Olika sorter

Tänk på de befintliga typerna av fabrikstillverkade cykeldynamor.

Flaska

Denna typ av cykelgenerator är den billigaste och enklaste. Emellertid är dess kraft inte den största av alla slag. Generatorns drivrulle roterar genom att röra vid hjulets däckmönster under körning.

Bussning dynamo

Navdynamon är enligt design en axiell dynamo. Körningar av sådana modeller kan vara av olika slag. Kostnaden för en bussningsgenerator är ganska hög. Installationen är mer komplicerad än flaskversionen.

När du köper, kontrollera antalet ekrar och sättet att fästa justeringshjulet. Fördelarna med bussningsgeneratorn inkluderar dess skydd mot fukt, i motsats till flaskgeneratorn, vars drivrulle glider på cykeldäcket i vått väder. Enheten är innesluten i hjulets nav och arbetet kommer från dess rotation.

Nackdelarna med en sådan anordning innefattar det faktum att det inte är möjligt att stänga av bussningsgeneratorns funktion.

Kedja

Kedjeversionen av en cykelgenerator är ganska sällsynt. Det finns dock flera olika versioner av detta slag. Enheten kan utrustas med en USB-port för laddning av mobila prylar.

Nackdelen med denna design är en kort livslängd, eftersom metallcykelkedjan under drift utsätts för generatorns plastelement.

Kontaktlös

Detta är en original beröringsfri dynamo. Cykelhjulet fungerar som en rotor. En speciell båge är fixerad på hjulet, på vilken 28 magneter är fästa. De är placerade omväxlande med olika stolpar.

Statorn är en induktionsspole där en elektrisk ström genereras. Detta system innehåller ett uppladdningsbart batteri för energilagring. Enligt tillverkarens försäkringar räcker det att röra sig med en hastighet på 15 km per timme för att säkerställa ett normalt ljusflöde.

Fördelarna med denna design är:

• Brist på gnugga element.
• Tyst drift.
• Obegränsad livslängd (utom för uppladdningsbara batterier).

Nackdelen med den kontaktlösa modellen är batteriets lilla kapacitet. Det varar bara några minuter. Men många hantverkare korrigerar lätt denna brist på olika sätt, inklusive att byta ut batteriet mot ett kraftfullare.

Andra mönster

För närvarande är olika intressanta enheter som tillverkas i Kina mycket populära. Ibland ser du enheter som inte har producerats någonstans tidigare. Till och med deras funktionsprincip är inte alltid tydlig, men de fungerar.

En sådan kinesisk enhet kan säkert kallas framtidens cykelgenerator. Dynamomaskinen från Middle Kingdom ser ut som en science fiction-film. Att döma av utseendet behöver inte vara i kontakt med hjulets däck eller kedjan för att det ska fungera. Det finns inga magneter.

Principen för dess verksamhet är inte helt tydlig. Kanske är detta en teknisk hemlighet för tillverkarens fabrik.

Designfunktioner och arbete

Den mest populära modellen av dynamo på cyklar är dess flaskdesign, följt av en navdynamo. Resten av typerna används mycket mindre ofta. Därför kommer vi att överväga de vanligaste modellerna.

Dynamo flaska

Flaskdynamon går på sidan av cykelns framdäck. Den är gjord i form av en liten generator av elektrisk energi och tjänar till att styra bakljuset och strålkastaren på en cykel, samt att ladda elektroniska mobila enheter.

En sådan mini-generator kan monteras både på framhjulet och på baksidan. I det första fallet kan enheten kombineras med en inbyggd ficklampa. För att stänga av generatorn finns en speciell vikningsmekanism som fixerar generatorkroppen i läge när det inte finns någon kontakt med cykelhjulets däck.

Namnet på den här enheten kommer från formens yttre likhet med flaskan. Flaskcykelgeneratorn har ett annat namn - sidodynamon. En drivrulle av gummi eller metall drivs i rotation på sidan av hjulets däck. När cykeln rör sig roterar däcket rullens cykelgenerator, som genererar en elektrisk ström.

Fördelar

• Den frånkopplade generatoraggregatet motstår inte cykelns rörelse. När generatorn är på måste cyklisten använda mer kraft för att röra sig. Navdynamot, till skillnad från flaskcykelgeneratorn, motstår alltid hjulets rotation, även om värdet på detta motstånd är obetydligt. Om flaskcykelgeneratorn är på men lamporna och strålkastaren inte är anslutna till ström är motståndet mot cykelns rörelse mindre.
• Enkel och enkel installation. En sådan anordning är lätt att installera på vilken cykel som helst, till skillnad från en navgenerator, som kräver montering av hela det ekre dynamohjulet.
• Låg kostnad. Dessa modeller kostar vanligtvis mindre än andra typer av cykelgeneratorer, även om det finns undantag från denna regel.

Fel

• Komplicerad installation. Noggrann justering och justering av kontakten med hjulets däck i en viss vinkel, tryck i däcket, höjd krävs. Om cykeln tappas eller fästskruvarna lossas kan generatorn skadas. En felaktigt justerad generatoranordning kommer att ge mycket buller, skapa överdrivet motstånd och glida på ratten. Om monteringsskruvarna är för lösa kan mekanismen röra sig och fastna i hjulets ekrar, vilket kommer att bryta ekrarna och skada cykelhjulet. Vissa cykelgeneratorer är utrustade med speciella öglor för att förhindra att de faller i ekrarna.
• Fysisk ansträngning krävs för att byta. För att driva generatorn är det nödvändigt att flytta dess hus tills den rör vid hjulet. Bussningsgeneratorer kan kopplas på automatiskt eller elektroniskt. Du behöver inte anstränga dig för att göra detta.
• Ökat buller. Under drift hörs ett surrande ljud medan navdynamo är tyst.
• Hjuldäck slitage. Generatorn kräver kontakt med däcket för att fungera, vilket resulterar i friktion och däckslitage. Jämfört med en navdynamo finns det ingen friktion med däcket.
• Motstånd mot rörelse. Flaskdynamot ger betydligt mer motstånd mot cykelns rörelse än navmodellen. Men med rätt inställning är motståndet obetydligt, och när det stängs av är det frånvarande.
• Slippage. I vått regnigt väder glider flaskgeneratorns drivvals på hjulets däck, vilket minskar genereringen av elektrisk ström och dämpar strålkastaren och bakljuset. Bussningsgeneratorer kräver inte bra grepp på däcket för att fungera och påverkas inte av väder eller andra ogynnsamma förhållanden.

Dynamo-nav

Bussningsdesignen för cykelgeneratorn utvecklades i England och produceras av olika företag i många länder. Kraften i denna design kan nå 3 watt vid en spänning på 6 volt. Deras tillverkningsteknologi förbättras ständigt, dimensionerna på strukturen blir mindre och kraftfullare. Moderna cykelstrålkastare har börjat avge effektivare ljus när de används.

Dynamo-nav genererar inte brus under drift, men deras vikt är större än för andra modeller. Det finns inga gnuggningsdelar i enhetens hylsversion. De fungerar på grund av en magnet som har många poler och är gjord i form av en ring. Den är placerad i navkroppen och roterar runt en stationär armatur med en spole fixerad på axeln. Motståndet mot rotation hos denna design är mycket lågt.

Navdynamot genererar växelström. Vid låga hastigheter genereras mer el jämfört med flaskmodellen på grund av strömens låga frekvens. Det finns likriktarkretsar för en dynamomaskin. De är gjorda med en enkel bryggkrets med fyra dioder.

Navdynamot genererar låg spänning, därför är förlusterna betydande - vid användning av kiseldioder - 1,4 volt. För germaniumdioder minskas förlusterna och är bara 0,4 volt.

Hur dynamo fungerar

En dynamo genererar en elektrisk ström med effekten av elektromagnetisk induktion. Rotorn roterar i ett magnetfält, vilket resulterar i att en elektrisk ström genereras i lindningen. Rotorlindningens ändar är anslutna till en kollektor tillverkad i form av ringar. Genom dem, med hjälp av pressborstar, kommer elektrisk ström in i nätverket.

Lindningsströmmen är maximalt om rotorn är vinkelrät mot magnetiska linjer. Ju större lindningens rotationsvinkel är, desto lägre är strömmen. Rotering av lindningen i ett magnetfält ändrar strömriktningen två gånger i en varv. Därför kallas strömmen alternerande.

En liknande likströmsgenerator tillverkas enligt samma princip. Skillnaden är i vissa detaljer. Lindningens ändar är inte förbundna med ringar utan med halva ringar som är isolerade från varandra. När lindningen roterar kommer borsten i kontakt omväxlande med varje halvring. Därför kommer strömmen som levereras till borstarna endast att ha en riktning och vara konstant.

Det finns en speciell enhet som kan generera strömförsörjning. En sådan anordning är en cykelgenerator. Den mottagna elen är helt gratis. Utvecklingsprocessen sker genom att bläddra i pedalerna. Enligt typerna av generatorer av cykelursprung finns det fyra typer:

• Flaska.
• Ärm.
• Kontaktlös.
• Transport.

Pedalfrekvensen är nära och nästan oupplösligt kopplad till utfärdandet av strömstyrka såväl som spänning. Denna reproduktion är inneboende i alla typer av generatorer. Endast växelström levereras av cykelgeneratorn. För att ha en konstant ström är det nödvändigt att installera en likriktarbro. Den består av specialiserade lampor av diodursprung. Alternativt kan du installera en likriktare med två halvcykler. Du kan köpa en generator för en cykel i specialbutiker såväl som på bilmarknader.

Cykelflaskgenerator

Denna typ av generator kallas en bussgenerator. Efter typ är det en sekundär värdegenerator. Flaskgeneratorcykeln består av ett fodral som är helt isolerat. Utanför har den en speciell rulle som är utformad för att rotera. Den är ordentligt fäst vid kroppen, det vill säga i kontakten. Påfyllningen av denna generator består också av en konventionell kopparlindning och en magnet. Förflyttningen av fältet med magnetiskt ursprung sker på grund av valsens kontakt med cykelhjulets däck. Baserat på detta sker en överföring av energi från hjulet till mekaniken.

Ju snabbare hjulet snurrar, desto snabbare rullar generatorn. Den maximala polariteten uppnås i själva generatorn, spänningen återges.

Den positiva sidan av denna typ av generator är:

• Lågt pris jämfört med andra typer.
• Lätt att montera på din cykel.
• Enheten kan enkelt stängas av eller sättas på genom att dra bort den från cykeln.

När det gäller bristerna är de inte så viktiga:

• Däck börjar slitna med tiden.
• Det tar tid att ställa in lutningsnivån.
• Däckfriktionsljud, särskilt vid höga hastigheter.
• Lätt hjulsvridning på grund av vikten på generatorn, som sträcker sig från 200-250 gram. Detta beror på att det sitter på ena sidan.
• Om vädret är regnigt kommer generatorn inte att köra med full kapacitet. Hjulfriktionen är defekt på grund av att den glider.

Men med tanke på dessa nackdelar och fördelar är denna typ av generator i allmänhet ganska effektiv.

Beröringsfri generator för cykel

Elektricitet produceras genom flaskgeneratorns funktion. Vagnen levererar också ström. På ett annat sätt kallas denna typ av cykelgenerator en navdynamo. Namnet kommer från det faktum att ingen kontakt mellan generatorn och hjulet observeras. Strömmen visas som ett resultat av nära kontakt mellan fälgen och generatorn. På grund av detta bildas hjulfälgens magnetiserade fält.

Belysningsdioden installeras direkt i apparaten. Spänningen går direkt utan ytterligare stabiliseringsanordningar. De positiva aspekterna av denna enhet är:

• Brist på friktionsfaktorer mot hjulet.
• Kompakthet och låg vikt, upp till 70 gram.
• Inga anslutningskablar.

Strålkastaren, som sitter längst fram, är monterad på gaffeln. Bakljuset är på baksidan. Baserat på detta är dessa ficklampor självständiga. De brinner inte på grund av ackumulatorer, utan på grund av att hjulet snurrar inom magnetismens område. Ljuskvaliteten är på en tillräcklig nivå. I slow motion på en cykel bör lamporna i teorin slockna, men så är inte fallet. Detta beror inte på att en speciell kondensator är installerad. I grund och botten kan det kallas ett batteri som får energi när man cyklar.

Slutsats

Att använda en cykelgenerator är fördelaktigt. För det första är elproduktion helt gratis. För det andra bekväm och bekväm belysning av vägen på natten. 12 volt DC-cykelgeneratorn är bekväm att använda och enkel att installera. Den kan också monteras nästan snabbt. Det tar inte mycket utrymme under transporten. Cykelgeneratorn gör ingen skada.